Вы здесь: ГлавнаяРозыУкрытие роз
В ПРОДАЖЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ САЖЕНЦЫ РОЗ:

DAVID AUSTIN Англия, KORDES Германия, MEILLAND Франция,

BARNI Италия, DELBARD Франция, BARNI Германия

 

Как защитить нежные розы от зимних холодов? Этот вопрос начинает беспокоить каждого садовода как только минуют теплые осенние дни. Оно и понятно, ведь роза – особа царственная и требует  зимнего укрытия, надежного и комфортного.

Поэтапное укрытие

Укрытие розЗамечено, что в нашем климате  розы могут пострадать зимой не только от морозов, но и от выпревания. Начинающие розоводы-любители с наступлением холодов обычно спешат укрыть кусты, причем по принципу «сразу и надолго». Однако они не учитывают осенних капризов погоды, когда на смену похолоданию вполне может прийти резкое потепление. Чтобы розы комфортно чувствовали себя в таких условиях, нужно выбрать наиболее надежный способ укрытия и сделать все не в аварийном порядке, а поэтапно.

Уже в конце лета следует заняться санитарной обработкой растений. Зачем это нужно? На первый взгляд может показаться, что на зеленых листьях и стеблях нет ни белого налета плесени, ни ржавчины, ни других признаков заболеваний. Но если посмотреть на них сквозь увеличительное стекло, то с большой долей вероятности можно обнаружить мелкие темные пятна — скопления спор различных грибов. При благоприятных условиях (в тепле и влажности) они начинают активно развиваться и могут стать причиной гибели растения.

Вот почему для защиты роз, начиная со второй половины августа, необходимо провести одну-две обработки и внести осеннее удобрение для роз

В начале ноября непосредственно перед укрытием обрезают и сжигают листья, а также молодые, невызревшие побеги; если их оставить, они легко загниют под укрытием и могут стать источником распространения инфекции. Затем подрезают здоровые крепкие стебли согласно группе. 

Меры профилактики

В начале ноября приступают к предварительному укрытию роз. Для этого используется традиционный, хорошо зарекомендовавший себя в наших условиях еловый или сосновый лапник (его можно собирать в лесу после санитарных рубок). При небольших ранних заморозках розы укрывают лапником или одним слоем агроволокна. подкладывают под кусты, а побеги осторожно пригибают к земле и закрепляют металлическими шпильками длиной 30-35 см (для этого подойдут обрезки старой арматуры). Если кусты роз большие, разросшиеся, то побеги сгибают особенно бережно: медленно, начиная снизу, чтобы они не сломались. Лучше это делать в сухую погоду, когда температура воздуха еще не опустилась ниже 2-6°С. При сильных заморозках ветви роз (особенно ремонтантных и плетистых) становятся хрупкими и легко обламываются.

В это же время стебли растений еще раз опрыскивают раствором медного купороса (200 г на 10 л воды). Если розы поражены ржавчиной, то используют железный купорос (300 г на 10 л воды) или нитрафен (200 г на 10 л). Обработанные кусты окучивают торфом или почвой, которую берут со свободных гряд, — по 1,5-2 ведра на каждое растение. Чтобы дождь не смывал раствор с ветвей, растения сразу же накрывают.

Многослойная конструкция

Во второй декаде ноября (перед наступлением устойчивых заморозков) приступают уже к капитальному укрытию роз. К этому времени завершается вызревание и закаливание почек. На растение укладывают многослойное укрытие. При любом из вариантов - обязательное окучевание корней 20-25 см. торфом или землей. Торф лучше использовать верховой, рыхлый, поскольку он быстро промерзает и медленно оттаивает, что особенно важно зимой с резкими перепадами температур и частыми потеплениями. Первый вариант - это несколько слоев агроволокна. Второй - лапник подкладывают под кусты, а побеги осторожно пригибают к земле и закрепляют металлическими шпильками длиной 30-35 см (для этого подойдут обрезки старой арматуры). Если кусты роз большие, разросшиеся, то побеги сгибают особенно бережно: медленно, начиная снизу, чтобы они не сломались. Лучше это делать в сухую погоду, когда температура воздуха еще не опустилась ниже 2-6°С. При сильных заморозках ветви роз (особенно ремонтантных и плетистых) становятся хрупкими и легко обламываются. Сверху слой укрывного материала. Третий - над подготовленными  кустами устанавливают прочные каркасы высотой 50 см из гнутых труб или металлических прутьевНа каркас укладывают плотное агроволокно, причем торцы конструкции оставляют открытыми до наступления постоянных морозов 8-10°С. После этого их также закрывают. Сверху натягивают пленку, надежно закрепляя ее бечевкой и прижимая к земле камнями, или присыпают землей. В марте, в оттепель, открывают на некоторое время торцы и затем оставляют в них небольшие отверстия для вентиляции. По мере потепления удаляют снег с укрытий, делают отводные канавки. В пасмурные дни открывают северную или восточную боковину, а затем постепенно снимают и все укрытие. 

Одной землей, без торфа, можно укрывать розы, размещенные на хорошо дренированном участке и высаженные на расстоянии 70-80 см друг от друга. Почву для этого берут прямо из междурядий, однако не следует копать вокруг кустов глубоких ям (более 15-20 см), иначе корни могут оголиться и подмерзнуть. Кроме того, весной в углублениях застаивается талая вода, и розы выпревают. Такой метод укрытия можно применять только для роз из групп ремонтантных, полиантовых, флорибунда, а также для зимостойких сортов из группы чайно-гибридных. В принципе, при таком способе укрытия можно обойтись и без прослойки торфа, но только при соблюдении определенных условий.

ы засыпают дополнительно слоем снега. В начале апреля зимнее укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурный день, но ни в коем случае не при ярком солнце.

«Упаковка» для штамбовых роз

укрытие штамбовых розВ укрытии штамбовых роз — свои особенности. Их кроны перед зимним отдыхом очищают от листвы, укорачивают невызревшие концы побегов и стягивают шпагатом.

Молодые растения можно пригибать к земле без всяких опасений, особенно если они посажены наклонно. Тем не менее укладывать их следует осторожно, чтобы не надломить растения у корневой шейки или же в месте, где есть какие-либо повреждения ствола (нужно проследить, чтобы ослабленное место оказалось на нижней части образующейся дуги).

Это делается так: одной рукой придерживают ствол у корневой шейки, а другой медленно пригибают его. Затем все растение ниже кроны закрепляют на земле скобой. Если нужно сохранить и деревянную опору, к которой роза была привязана летом, то ее вынимают из земли, а ямку обозначают, установив в нее короткий колышек.

На легких почвах, хорошо пропускающих воду, для укладки кроны в земле выкапывают специальное углубление. Если же розарий разбит на более тяжелом грунте, то крону лучше оставить на поверхности, так как в ямке может скапливаться вода. Затем крону засыпают садовой землей слоем 20 см, особенно тщательно следует укрыть место прививки. Ствол также засыпают, нагребая землю над корнями.

В сильные морозы укрытые на зиму розы можно дополнительно утеплить лапником.

Сложнее защищать от морозов старые штамбовые розы с толстыми, уже несгибающимися стволами и большими тяжелыми кронами. Сгибать растение опасно — его можно сломать. Поэтому такие розы готовят к зимовке в стоячем положении. Для этого используют легкий и сухой оберточный материал. Нельзя укрывать растения не пропускающей воздух полиэтиленовой пленкой или бумагой со специальной пропиткой. Под ними в солнечную погоду температура резко повышается, а ночью резко падает, что крайне нежелательно для роз.

Наилучший метод укрытия такой: в землю наискосок вкапывают палки, чтобы они образовали конус над штамбовой розой. Крону связывают и натягивают на растение чехол из мешковины, хорошо пропускающей воздух, а затем наполняют его утеплителем — лапником, соломой или сеном. Сверху чехол обвязывают проволокой. Нужно проследить, чтобы мешковина защищала не только крону, но и ствол, особенно место прививки.

По материалам журнала "Нескучный сад" ноябрь 2005 г.

adware antispyware